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《中国乡村》杂志征文启事
三季度征稿时间：7月1日至9月30日
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鸡蛋酱（散文）
文/王德明
习惯了的东西就很难更改，吃大酱就是这样。一年四季都离不开，这是北方人的习惯，确切地说这是东北农村人的日子。
大酱和盐一样，一年四季陪伴着我们。
在农村，餐桌上总是少不了大酱，即可以做配料，如酱焖嘎牙子、酱焖茄子；也可做主菜，蘸着青菜吃，如黄瓜、萝卜、生菜、焯菠菜、干豆腐等；更可以做卤，让人连吃几碗面条。
母亲一般都是在立春前后开始做酱。把挑选好的黄豆浸泡一天，放在大铁锅里烀熟，用酱耙子趁热把豆子捣碎，再将豆子泥晾凉坨化，反复摔打成长条块儿，放在面板上晾晒。一周左右，酱块子半干以后，用报纸把酱块子包起来，外面用绳子捆好，挂在房梁上储存发酵，直至酱块子里面长出绿毛来。
大约谷雨前后，选择一个暖和的响晴天，母亲便取下酱块子掰碎，掰成拳头大小的块儿，然后小心翼翼地刷洗干净放入酱缸。倒入井水淹没酱块，根据酱和水的多少撒入一些大粒盐。再用一个方方正正的四个角儿上拴着螺丝疙瘩的纱布，封紧缸口，防止蝇虫和尘土。再放在太阳底下暴晒，进行二次发酵。晚上或者阴天，要给酱缸盖上酱缸帽子，不受雨淋。
三天后，开始捣缸打耙。
每天，母亲都要用木制的酱耙子伸到缸底，从底下往上翻，把酱块子散开，捣碎捣匀，让盐水充分与酱块儿混合。要同一方向打耙，把酱块中的绿毛打出来，用勺子舀出来。白天敞开晒酱，蒸发部分水分，晚上封缸系紧，防止下雨的雨水进到酱缸里去。如此循环往复多日，直至酱本身的金黄色被晒下来，盐水与酱充分融合，酱汁变成了粘稠均匀的粥状。晒足三十天左右，颜色酱黄，酱味浓郁，大酱制作就算完成。
盛一碗新下的大酱，蘸着黄瓜、青辣椒、生菜、干豆腐等吃，味美致极。如果配上婆婆丁、蕨菜等，吃的就不仅仅是味道了。让我最难忘的是母亲做的鸡蛋酱，软嫩香浓，童年的味道。
那时候生活困难，家里的鸡蛋都送到供销社去换钱，这是一家人一年后的柴米油盐，以及孩子们上学的学费和书本儿费，希望都寄托在鸡蛋身上。有时候央告急了，母亲也会打上几个鸡蛋给我们做鸡蛋酱，解解馋。吃鸡蛋酱的最好感觉就是上山打雀儿回来，空嘴儿吃大饼子，羊角儿葱蘸鸡蛋酱。
饥饿有时也是美丽的，总让我想起那段岁月，以及不应该忘记的青春。
审阅：孙宝健
简评：大酱，本是寻常之物，却寄托着作者对母亲制作美味的记忆，也是作者青春的回忆。这应该也是美味蕴含的情感密码吧。
终审：严景新
作者简介：王德明，黑龙江省人。热爱生活，喜欢阅读，勤于思考，偶有感悟于笔端，常有诗歌、散文、小说等作品在报刊杂志上发表。
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