北京美食小吃三件宝：炒肝儿，卤煮火烧和豆腐脑
都是姆们北京人的最爱[耶]
早餐豆腐脑配炒肝儿，晚餐二锅头配卤煮，那简直就是没谁了，甚比拉菲配鹅肝，来份牛排都不换啊……，谁让咱们北京人儿就好这一口呢[呲牙]
北京的胡同东西城各有特色南城烟火气较重各色小吃很有资味东城呢较为安静一些但是也有像南锣带也很繁华人流量很大特别是近期，107路车鼓楼大街火了一把人气具增周边商户很是高兴
早年间在王府井附近要了一碗爆肚，水里涮一下就端来了！尝一口吐了！刷新了我对爆这个字的认识！[大笑]//@人间烟火气美食不停歇:北京「卤煮」是一种什么样的小吃？有什么特色？卤煮是一种老北京特色小吃。沸腾的大锅，放着煮熟猪下水、大肠，香浓的三角形炸豆泡、厚实且禁得住煮的面饼，一整锅被浓浓的肉汤所包围。吃的时候，把肥肠、豆泡、面饼切成小块，放进碗里，在舀一勺浓汤，撒上葱花、蒜汁、香菜、韭菜花、豆腐乳等调味料，一碗香喷喷的卤煮就做好了。卤煮反映了老北京文化，一碗看似登不了大雅之堂的小吃，依然可以让市井小民在享受荤腥带来的乐趣。那是一种老北京人的劳动智慧，即便不富裕，也能在厨房开动脑筋，一碗卤煮让每个北京人的生活有声有色。卤煮，简约而不简单一锅卤煮，伴随了我的整个童年，一直到了现在，以后也不可能缺了它。因为早已熟悉和习惯了那让人不能自拔的味道，长时间不吃的话，必然会十分想念。您还真别瞧不起这一锅猪下水，用现在人们比较爱说的一句话来总结一下，就是——简约而不简单。肠子必须选用猪小肠，大肠过于肥厚和油腻，而小肠更容易酥烂软糯，吃多了也不会觉得油太大。肺头必须煮到没有异味，切出来片片都是卤煮老汤的香味。有些人平常对猪肺这个东西不是很接受，但换在了卤煮里面，却总能“迎难而上”吃得风生水起。豆腐泡，以前应该是用肠子油炸的，现在很多店里用的是什么，我就不清楚了。小的时候，经常在上下学的路上，见过卤煮店门口，很多穿着白上衣的服务员和大师傅坐在饭馆门前，把猪小肠翻过来进行清洗。他们洗的时候应该是在水里加了醋和碱面，以便能彻底清去秽物。而另一边的大盆里，会盛满从小肠里挑出来的肠油——这就是用来熬油炸豆腐泡用的。虽然这种油味道大了一点，但是用它炸出来的豆腐泡，用卤煮的老汤煮出来之后，味道更浓郁，不像素油炸好的豆泡那样寡淡。还有，卤煮里面的五花肉，吃起来一定要软烂而不油腻，对炖肉技术的要求比较高。一口大锅，把生肉放进去，猛火煮个通透，然后换成小火慢慢咕嘟着，几个小时，肉质必然酥软绵烂，不会有半点油腻之感。就连不爱吃肥肉的人，吃上几口一般也没什么问题。说白了其实就是煮的时间一定要长，要下功夫——如若不然肥肉会回生，嚼起来有咯吱咯吱的口感，还很腻，十分不爽。当然了，前面说的小肠、肺头和豆腐泡，同样是需要这些时间的，不然确实就不入味，吃起来没什么意思。只是，这几个小时的时间，如今的商家，却没有几个愿意付出了，心不静，无法用心去做吃食的时候，做出来的东西八成也好吃不了。卤煮之所以叫卤煮小肠，是因为里面有小肠;它还被叫作卤煮火烧，是因为里面必须还有一块块煮得汁液浸透但不沾牙的“死面兒”火烧。“死面儿”火烧，是北京人赋予这种专用于卤煮的火烧的“称号”——别的地方是不是也这么个叫法，我没有实地考证过。“死面儿”火烧的做法，相对于烙饼和其他火烧来说，略显有些特殊。面要和得硬一点，然后在案板上擀成圆墩儿形。“死面儿”火烧不像其他的饼和火烧，“层儿”越多越好吃，越能证明师傅手艺盖世无双。它就得不要“层儿”——从里到外，就这么一层。上饼铛烙至两面略微出现焦黄的时候，火候就差不多了，然后从饼铛上取下来，略略放凉后，放进煮好了小肠、肺头、五花肉和豆腐泡的锅里一起煮。煮“死面儿”要有耐心和细心——时间短了，火烧外面软了，里面却没进味儿;时间太长把火烧煮烂，吃起来粘牙。
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北京「卤煮」是一种什么样的小吃？有什么特色？卤煮是一种老北京特色小吃。沸腾的大锅，放着煮熟猪下水、大肠，香浓的三角形炸豆泡、厚实且禁得住煮的面饼，一整锅被浓浓的肉汤所包围。吃的时候，把肥肠、豆泡、面饼切成小块，放进碗里，在舀一勺浓汤，撒上葱花、蒜汁、香菜、韭菜花、豆腐乳等调味料，一碗香喷喷的卤煮就做好了。卤煮反映了老北京文化，一碗看似登不了大雅之堂的小吃，依然可以让市井小民在享受荤腥带来的乐趣。那是一种老北京人的劳动智慧，即便不富裕，也能在厨房开动脑筋，一碗卤煮让每个北京人的生活有声有色。卤煮，简约而不简单一锅卤煮，伴随了我的整个童年，一直到了现在，以后也不可能缺了它。因为早已熟悉和习惯了那让人不能自拔的味道，长时间不吃的话，必然会十分想念。您还真别瞧不起这一锅猪下水，用现在人们比较爱说的一句话来总结一下，就是——简约而不简单。肠子必须选用猪小肠，大肠过于肥厚和油腻，而小肠更容易酥烂软糯，吃多了也不会觉得油太大。肺头必须煮到没有异味，切出来片片都是卤煮老汤的香味。有些人平常对猪肺这个东西不是很接受，但换在了卤煮里面，却总能“迎难而上”吃得风生水起。豆腐泡，以前应该是用肠子油炸的，现在很多店里用的是什么，我就不清楚了。小的时候，经常在上下学的路上，见过卤煮店门口，很多穿着白上衣的服务员和大师傅坐在饭馆门前，把猪小肠翻过来进行清洗。他们洗的时候应该是在水里加了醋和碱面，以便能彻底清去秽物。而另一边的大盆里，会盛满从小肠里挑出来的肠油——这就是用来熬油炸豆腐泡用的。虽然这种油味道大了一点，但是用它炸出来的豆腐泡，用卤煮的老汤煮出来之后，味道更浓郁，不像素油炸好的豆泡那样寡淡。还有，卤煮里面的五花肉，吃起来一定要软烂而不油腻，对炖肉技术的要求比较高。一口大锅，把生肉放进去，猛火煮个通透，然后换成小火慢慢咕嘟着，几个小时，肉质必然酥软绵烂，不会有半点油腻之感。就连不爱吃肥肉的人，吃上几口一般也没什么问题。说白了其实就是煮的时间一定要长，要下功夫——如若不然肥肉会回生，嚼起来有咯吱咯吱的口感，还很腻，十分不爽。当然了，前面说的小肠、肺头和豆腐泡，同样是需要这些时间的，不然确实就不入味，吃起来没什么意思。只是，这几个小时的时间，如今的商家，却没有几个愿意付出了，心不静，无法用心去做吃食的时候，做出来的东西八成也好吃不了。卤煮之所以叫卤煮小肠，是因为里面有小肠;它还被叫作卤煮火烧，是因为里面必须还有一块块煮得汁液浸透但不沾牙的“死面兒”火烧。“死面儿”火烧，是北京人赋予这种专用于卤煮的火烧的“称号”——别的地方是不是也这么个叫法，我没有实地考证过。“死面儿”火烧的做法，相对于烙饼和其他火烧来说，略显有些特殊。面要和得硬一点，然后在案板上擀成圆墩儿形。“死面儿”火烧不像其他的饼和火烧，“层儿”越多越好吃，越能证明师傅手艺盖世无双。它就得不要“层儿”——从里到外，就这么一层。上饼铛烙至两面略微出现焦黄的时候，火候就差不多了，然后从饼铛上取下来，略略放凉后，放进煮好了小肠、肺头、五花肉和豆腐泡的锅里一起煮。煮“死面儿”要有耐心和细心——时间短了，火烧外面软了，里面却没进味儿;时间太长把火烧煮烂，吃起来粘牙。
今天，我们老哥三个去右安门外“尹记门钉肉饼”店去吃门钉肉饼。肉饼的馅儿是牛肉大葱的，口感相当地道，肉多皮薄，很解馋！
门钉儿肉饼是北京清真小吃，现在不少饭馆都有，真正做的像原来东华门那家味道的却也吃不着了，那家小门脸儿三张桌子，不少人都站在门口的三轮车旁吃。我采访过老板，他告诉我，每天清晨去牛街进鲜牛肉铰成馅，现烙现吃，每天排着长队。
我们在右安门外“尹记门钉肉饼”店又要红烧带鱼、小白菜烧豆腐和炸咯吱，这三道菜价格实惠，味道中规中矩。#北京头条# #我们一起上头条##北京身边事#
周末儿咖啡香｜环球生活节咖啡美食市集#北京头条# 这个周末最好的去处，应该就是芳园里ID MALL，因为汇聚北京几十家知名咖啡馆的美食市集，一定是咖啡爱好者的钟爱。
就像每一杯咖啡可以自己加糖，而生活总有阳光，只需抬头看看远方，就能见到光芒。#北京# #咖啡#
