截至目前，我已自驾游走过南北川藏线、滇藏线、青藏线、新藏线和丙察察等几条主要进藏路线，如果加上去年刚刚走完的唐蕃古道线。单从游客热度比较来看，唐蕃古道绝对属于其中最冷门，也是让我印象深刻的一条路线。我们从西宁驾车出发，西进约50公里左右就是湟水河的发源地——湟源县，其与黄河主干道之间形成的大片肥沃夹角地带则被称为“河湟谷地”。
湟源在过去属于丹噶尔城的管辖范围，自古以来一直都是通往蒙藏牧区的门户、丝绸之路和唐蕃古道的交汇之地，历史上很有名，现在每到夏季来丹葛尔古城游玩的游客也不在少数。汽车驶过湟源县，也就算是出了河湟谷地，正式进入青藏高原地区，随着路况越来越差，沿途的风景却越来越美。
从湟源县城向南行进，214国道与109国道有90公里左右是重合的，路况尚好，直到共和县之后才道路会自然分开，当地人跟这条路叫“西倒一级公路”。“西”指西宁，“倒”指的是倒淌河，属于唐蕃古道的一段。唐蕃古道在历史上是一条相当古老的官道，其连接了大唐的长安城和吐蕃拉萨，全长3000余公里，古时候商旅不断，热闹繁华。世纪50年代以后，青藏公路全面修通，唐蕃古道渐渐淡出人们的视线。如今青海境内的214国道，大致就是沿着当年的唐蕃古道所修筑。
老实说，开车走唐蕃古道并不爽，由于这条路线的气候多变，进入青藏高原地区以后的道路险峻又漫长，尤其夏秋冬三季更是地质灾害频发，所以并不太讨常规自驾游客的喜欢，但热衷玩越野的驴友却很喜欢，所以这条路自然不会成为入藏游客的首选之路。但也许正是这个原因，我们此行才能享受到孤独而美好的自驾旅行氛围。
唐蕃古道的天气变化比翻书快多了，在穿越隧道前还是阳光普照的大晴天，可刚穿过两条隧道，天上就下起了雨夹雪。离开倒淌河镇不久，我们进入了共和县的地界。由于前一段路况好，所以我们幻想着在一天之内能否穿过海南藏族自治州的共和、兴海两县。有晴空和草原做伴，我们的目标似乎唾手可得。
但没过多久，大家的自信心被渐入视野的皑皑白雪埋了个严实——兴海县刚刚下过一场雪。据当地人说前几天下过一场更大的雪，还冻死了几十头牲口……过了兴海县“草原第一镇”——河卡镇，我们暂时告别了草原地貌，以大约每小时40公里的平均速度翻过了鄂拉山垭口。翻过垭口，天已不早，连夜赶到150多公里外的玛多县显然有点痴人说梦了。
我们今晚的落脚点被迫选在了最近的花石峡镇。海拔4300米的小镇花石峡，就像青藏公路上的五道梁，是检验游客高原反应的一大“门槛”。到了这里，如果你有明显高反症状，那么最好从此折返，因为前方的路况和自然环境更不会给你任何调养身体的机会。严酷的自然条件是花石峡的一大特点，据说这里常年低温寒冷，并且劲吹七级大风，曾经某著名旅行攻略对花石峡评价是“214国道上的鬼门关”！
对于习惯了舒适、便捷的内地自驾游客来说，到了这个偏僻的小地方，用餐、住宿都得尽量看开点，千万不能计较细节。我们来到小镇时，只有一家开着门的包子馆，店主是一位热情的河南人。他家当时只能提供牛肉馅、猪肉馅和素馅三种包子，再就是猪头肉拌菜。如果你觉得吃得不够丰富，也可以从隔壁小卖店买一瓶廉价青稞酒（仅有一种酒）就着吃。但如果你还打算餐后吃点酸奶、水果之类，那么真抱歉，这里确实没有。不过小卖店里兴许摆着几瓶陈年水果罐头，千万别看保质期，闭着眼吃就行了。
镇上有两家宾馆，没有了比较的余地，哪家有房就住哪家。如果你选的那家既没有自来水也没有厕所，也不用大惊小怪，将就一晚上吧——另一家情况也差不多。而镇子上唯一的公共厕所则在距宾馆几百米外的加油站里……花石峡镇的食宿情况在唐蕃古道上比较真实普遍的情况，在此也想提醒各位自驾游客：唐蕃古道景美路难行，食宿行游切勿拘于小节！
