卢克索—生者与死者之城（上）
（卢克索：黄昏下尼罗河上的风帆船）
离开迪拜豪华现代的机场，经过四个小时的飞行，我们终于到了埃及首都开罗，然而这里并非我们的终点，夜晚踏上通往上埃及卢克索的夜行列车，看着站台逐渐消失在视野中，赶了一天路的疲惫让我很快便进入了梦乡，当一觉醒来时，一个怎样的世界会出现在我面前呢？
火车晚点了近四个小时，迎接我们的是卢克索灿烂的阳光，然而气温并不高，作为埃及旅游中心，卢克索是世界上最大的露天博物馆，有“宫殿之城”的美誉，美丽的尼罗河穿城而过，将其一分为二。古埃及人认为人的生命同太阳一样，自东方升起，西方落下，因而在河的东岸是壮丽的神庙和充满活力的居民区，河的西岸则是法老、王后和贵族的陵墓，于是隔河相望，形成两个世界永恒循环的圆圈。我们对于古埃及辉煌文明的探索就从尼罗河西岸的帝王谷开始了。
探索“死者之城”的秘密
帝王谷（Valley of the Kings）
帝王谷位于尼罗河西岸腹地的山谷，西岸是日落之处，也就是亡灵的世界，不过也许是白天的缘故，这里并没有让人感觉丝毫的不安。因为地处沙漠之中，视野中没有一丝绿色，骄阳让人无处躲藏，我们沿着巨大山谷之间蜿蜒着的道路很快便来到帝王谷入口处。
（帝王谷：陵墓入口）
古埃及新王国时代从第17王朝到第20王朝期间的64位法老安睡在此，为了避免重蹈以前金字塔被盗的覆辙，这些法老们决定将墓地建在远离开罗，不被人知的地下，在人烟稀少的卢克索选中了这处偏僻的山谷以避人耳目。然而事与愿违，最终还是难逃被盗的厄运，几乎所有的陵墓都被洗劫一空，只有图坦卡门三世的陵墓由于建在另一座陵墓的底下而保存完好，这位只活了十八年的年轻国王墓中竟出土了五千多件文物，不乏稀世珍品，最有名的当属黄金面具了（后面会有介绍）。
（导游阿沙夫正在讲解帝王谷）
所有陵墓的形式基本相同，坡度很陡的阶梯通道直通陵墓走廊，走廊通墓前室，室内有数间墓穴，放木乃伊的花岗岩石棺停放在最后一间墓穴。为节省时间，我们只参观了拉美西斯四世及九世（Ramses)等三个墓。每个陵墓就是一个巨大的岩石洞，被挖成地下宫殿，一般从半山腰的墓穴入口进入，穿过窄小的通道，通道两壁的图案和象形文字至今依旧十分清晰，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，壁画内容主要围绕葬礼仪式和进天堂的过程，也有战争场面，捕鱼和狩猎，以及古埃及人的宗教信仰，很多还保留着一些色彩，四五千年前古埃及人的智慧让人惊叹不已。参观的游客很多，基本都是欧洲人，每个陵墓里都熙熙攘攘，好像国内节日里景区一样，我也只能走马观花地看一遍就出来了。
陵墓内都不可以拍照，我只好在墓道入口拍了几张，这时一阵风刮过，卷起无数沙石尘土，顿时满头满脸都是沙子，相机镜头上也是，让我初次领教了埃及的恶劣天气，这里除了骄阳烈日就是沙土飞石，想必当年做盗墓贼也是蛮辛苦的。
女王庙 (Deir elBahri)
（壮观的女王庙）
离帝王谷不远便是埃及历史上唯一一个女法老哈特谢普苏特（Heekal Hatshepsut——第十八王朝）的神庙。与帝王谷法老们拥挤隐蔽的墓室不同，哈特谢普苏特将自己的陵寝修造得别具一格，很有些现代建筑的风范。从远处望去，一座巨大的庙宇依底比斯山而建，庙宇分三层，雄伟的廊柱保存十分完整，陵寝的台阶从尼罗河西岸陡峭的山崖上延伸下来，面前是一望无际的田野。这样一个独特陵寝为我们讲述了三千五百年前关于一个女人与权力以及爱情的故事：作为图特摩斯一世与王后唯一的孩子，哈特谢普苏特从小聪明伶俐，果敢坚强，她常以自己是法老唯一的正统继承人为荣，梦想有朝一日统治强盛的埃及。公元前15，图特摩斯一世的长子与哈特谢普苏特结婚，继承了王位，但图特摩斯二世体弱多病，继位不久，大权就落到哈特谢普苏特的身上。几年后，二世病死，此时的哈特谢普苏特根基不稳，于是她安排二世与妃子所生的一个10岁男孩与自己的女儿完婚后继位，即图特摩斯三世，自己则以摄政王身份，全权管理国家事务。
（神态庄严的神像）
女法老哈特谢普苏特经常以戴假胡须，身着男装，束胸宽衣，手执权杖的形象出现在世人面前，极少有人见过她本人，她的真实相貌和她的传奇故事一样神秘。为使她的地位合法化，她联合僧侣编造身世，称自己是太阳神阿蒙之女。当上法老后，她精心治国，大力发展对外通商和贸易，从神庙的壁画上可以了解到她曾组织一支探险队前往非洲东海岸探险，寻找贸易市场，古埃及在她的治理下继续保持兴盛。
还要提到的是，这座神庙据说是当时的宰相，也是女王的情人森穆特监督修建的，哈特谢普苏特给了森穆特很多特权，比如将法老的石棺赠给他，破例让他在帝王谷附近修自己的陵墓，而这个陵墓与她的陵寝相距甚近，哈特谢普苏特的墓门后面还有森穆特的雕像，因为女法老希望在复活之后，第一眼就能看到自己深爱的人，可见两人的感情之深。不过后来图特摩斯三世重新掌权后，女王和她的情人神秘失踪，图特摩斯三世为解被篡位之恨，下令将女王石像的头部或面部统统毁掉。
如今的女王庙空空荡荡，阳光下几座高大的雕像双手交叉在胸前，脸部还残留着赭红色的颜料，巨大廊柱上的各种浮雕为我们讲述那个时代的故事，偶尔会有秃鹰在头顶盘旋，站在这些巨像下，的确给人一种震撼，感觉自身的渺小，不过我不知道这只是开始，之后参观的古埃及神庙一个比一个壮观，甚至都引起了审美疲劳。
孟农巨像（Clossi ofMemnon）
（孟农巨像）
在这片法老们灵魂安息之地，有两座巨大的石像孤零零地屹立在一片空地上，脸部风化严重，都辨认不出来本来的面目了，这原本是新王国时代鼎盛期阿敏贺特普（AMENHOTEP）三世法老神殿前的雕像，但神殿被之后的法老拆了用于盖自己的神庙，早已无踪无影。到了托勒密王朝时代，建筑物已经完全被破坏了。这两座被称为孟农的神像虽然毁了容，但人们还是赋予其浪漫的绰号：会唱歌的神像，原因是罗马统治时期的地震使雕像出现了裂缝，每当起风的时候，神像发出的声音就像在唱歌一样，十分神奇，但后来经过修补之后就再也没有唱过歌。
（友善的努比亚舵手）
神像还在维修中，我们在这里稍作停留，告别了孟农神像，我们乘坐尼罗河上的风帆船离开了西岸，风帆船“Felucca”原是上埃及奴比亚人的运输工具,如今则载着观光客游览尼罗河风光。数十只帆船停泊在岸边，我注意到白色的帆上有不同的标记，其中一个竟然有古巴革命领袖格瓦纳的头像，我们上了一条，坐在船上迎风远扬的感觉很舒服, 伸出手就可以触到河水，摇橹的努比亚人非常安静，游客纷纷上去和他合影，他都很配合。这一段的尼罗河不宽，水面在阳光下泛着粼漪，因为是中午时分，周围没有什么船，我们就这样在河面荡着，逐渐远离了那个飘荡着逝去魂灵的土地，驶向一个充满勃勃生机的世界！
